Есенинское
“Никогда я не был на Босфоре” — не про меня. Впервые Стамбул я увидела
именно с Босфора, когда мы, группа молдавских журналистов, в начале
двухтысячных отправились в этот сказочный город на теплоходе “Принцесса Елена”
из Джурджулештского порта по Дунаю и Черному морю.
Гигантским алым
парусом несся нам навстречу рассвет над синими волнами пролива, окрашивая по
пути в розовый цвет руины средневековых генуэзских крепостей на обрывистых
берегах, домишки, дома и роскошные дворцы, грузовые баржи и лодки с рыбаками,
которые приветливо махали нам, замершим в немом восторге на верхней палубе
теплохода, и что-то кричали на своем языке. Именно тогда Стамбул
перестал быть для меня просто географической точкой на физической карте мира и
топонимом из учебников истории. Перефразируя знаменитого русского певца и поэта
Александра Вертинского, он залез в мое сердце, как котенок в чужую кровать. И
остался там жить.
Ода Стамбулу
Этот город можно открывать для себя бесконечно. Он словно
накинул на себя сотни тончайших покрывал: стягивая их одно за другим, о каждом
думаешь, что оно последнее, и вот она, суть. Но нет. Сколько ни броди по его
площадям, улицам и улочкам, каждый раз находишь для себя что-то новое.
Этот город, как
многослойный пирог: множество и разнообразие начинок и создают его вкус. “Начинки”
Стамбула — это древняя песнь мэудзинов, призывающие пять раз в день мусульман к
молитве, и современные шлягеры, доносящиеся из уличных кафешек; это одетые в
черное женщины со спрятанными под чадрой лицами и девчонки с татушками на
открытых плечах и в шортах; это старые роскошные дворцы и современные
небоскребы; это уличные торговцы и роскошные шоппинг-центры.
В этом городе
совмещается несовместимое, недаром он единственная столица мира, раскинувшаяся
сразу на двух континентах. Причем, его азиатская часть куда более
европейская (в нашем понимании), чем та, что расположена в Европе, — не такая
суетная и многолюдная, более спокойная и респектабельная. Тут всегда меньше
туристов, хотя именно здесь расположена одна из “знаковых”
достопримечательностей Стамбула — Девичья башня, например. И именно здесь, в
районе Кадыкёй, находится знаменитый рыбный базар, где можно не только купить
свежевыловленную рыбу, но и попросить торговцев приготовить ее и упаковать,
чтобы отнести домой.
Но туристы в
большинстве своем все же предпочитают европейскую часть Стамбула. Вот
где настоящий шумный Восток. В старой части города шагу не пройти, чтобы тебе
не предложили что-то купить, попробовать чаю или кофе, поторговаться,
примерить, перекусить.
Медаль за храбрость
“Смешались в кучу кони, люди” — это про самую оживленную и
самую известную среди туристов пешеходную улицу Истикляль. Коней здесь,
конечно, нет, хотя когда-то я видела полицейских, неспешно гарцевавших на
красавцах-скакунах среди многолюдной толпы. Говорят, они и сейчас выезжают по
вечерам. А вот трамвайчик, на подножке которого, как виноградины на ветке,
висят местные пацаны, ходит регулярно, заставляя своим дребезжанием сбегать с
рельсов пешеходов.
По этим же
рельсам время от времени проезжают автомобили — больше по Истикляль им ездить негде. Да и
как здесь они передвигаются, в этой плотной толпе, — тоже загадка. Как,
впрочем, и все стамбульское дорожное движение.
Местных водителей
надо поощрять за мужество и героизм, проявленные при перемещении из точки А в
точку Б. Как их учат передвигаться по узким и крутым улочкам, куда-то исчезать,
чтобы не столкнуться со встречкой, разворачиваться на 50 сантиметрах,
лавировать между пешеходами, неторопливо прогуливающимися по проезжей части, —
непонятно. Но ведь учат как-то, если весь город забит автомобилями, как
жестяная банка шпротами! Еще одна загадка Стамбула.
“Дрессировщик
черепах”
На улицу Истикляль туристы чаще ходят прогуляться,
развлечься, посидеть в кафе, что-нибудь купить или просто отметиться: “Тут были
мы”. И хотя во всех путеводителях обозначены расположенные на этой улице музеи
и выставочные залы, в них, как правило, немноголюдно. А жаль, потому что, хотя
это и не самые известные музеи мира, но по-своему очень интересные.
Вот, например,
музей Пера — современное выставочное пространство, открывшееся в 2005 году в
отрестраврированном здании бывшего отеля Бристоль. (Пера — это старое
название улицы Истикляль). На первых двух этажах размещаются постоянные
экспозиции: коллекция мер и весов Анатолии, выставка керамических изделий и
фарфора, а также полотна турецких мастеров XVII – XIX веков. Да, школа живописи
в Турции есть, хотя она начала развиваться, по европейским меркам, очень
поздно. Что понятно: в мусульманстве веками было запрещено изображать людей и
животных, и запрет этот осмелились нарушать только очень богатые молодые люди,
которые учились за пределами страны.
Среди них Осман Хамди-Бей, творивший на рубеже XIX – XX веков. Выходец из знатной османской семьи
стал основателем и первым директором Стамбульского археологического музея и
Академии искусств в Стамбуле (теперь она носит имя другого выдающегося деятеля
турецкой культуры — Мимара Синана). Осман Хамди-Бей учился живописи в Париже,
где женился на француженке, которая родила ему двух дочерей.
Сегодня Хамди-Бей
— самый известный турецкий хрестоматийный художник, а в музее Пера хранится
самая известная его картина — “Дрессировка черепах”. Это аллегорическое
полотно, в котором художник проводит сатирическую аналогию, сравнивая попытки
дрессировки неуклюжих и медлительных черепах с медленными и неэффективными
попытками реформирования Османской империи.
В 1906 году,
когда картина писалась, она была на злобу дня: современники понимали ее смысл. Сегодня
новизну и оригинальность картины понимают только искусствоведы. Музей приобрел
“Дрессировщика черепах” в 2004 году за 3,5 млн долларов.
Обо всем
увиденном в этом музее можно рассказывать и рассказывать. Но лучше,
конечно, один раз увидеть. Не могу только не остановиться на одном моменте,
который меня поразил не меньше, чем хранящаяся в этом музее коллекция мер и
весов.
Проходя мимо одного почему-то темного зала, я вдруг услышала
из него пение “Интернационала”. Заглянула, увидела освещенный экран. На нем
пожилая китаянка старательно исполняла этот гимн трудового народа. Так и не
поняла связи этой женщины с музеем Пера. Но оригинально.
Как обучают суффистов
Пару лет назад в турецком городе Конья мне удалось побывать
на представлении дервишей — танцующих монахов. Основанный здесь в XIII веке
религиозный орден “Мевлеви” известен своими мистическими традициями суфийского
танца, в котором вращательные движения помогают дервишам достичь состояния
нирваны. Таким образом, придерживаясь также принципов любви и толерантности,
отказа от своего “эго”, последователи суффизма приближаются к Богу.
В XV веке дервиши распространяли этот танец —
сема — по всей Османской империи. В 1925 году Кемаль Ататюрк, проводя
политику секуляризации, запретил суффизм на всей территории Турции. Дервиши
ушли в глубокое подполье и вынырнули из него после 1956 года, когда
правительство признало церемонию сема культурным достоянием страны. Сегодня у
танца дервишей статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас сема
обучают даже женщин. Правда, на ворк-шопе в музее Галата Мевлеви,
расположенном буквально в двух шагах от шумной и многолюдной Истикляль, я
видела только мужчин. У каждого был персональный тренер. Занятие открытое,
практически все места для публики были заняты.
В какой-то момент возникло ощущение, что от медитативной
музыки, от вида человека, медленно кружащегося вокруг своей оси в центре зала,
сама впадаю в транс. Но не получилось, потому что Стамбул манил дальше.
Со звездами Mishelin
Когда говорят о Турции, всегда упоминают, что там много
вкусной еды. Можно было соригинальничать и обойти этот вкусный момент, но не
буду. Потому что от правды никуда не денешься.
Мне
посчастливилось попасть на первый в Турции ресторанный фестиваль Мishelin. Гид Mishelin — престижный
всемирный справочник, который присуждает звезды избранным заведениям за
выдающуюся кухню, обслуживание, атмосферу. Стамбул включили в этот гид впервые,
строгие эксперты рекомендовали истинным гурманам сразу 53 заведения города. Но
звезды, понятное дело, получили не все.
Церемония их вручения была похожа на “Оскар”. Номинанты и
гости фестиваля прошлись по красной дорожке. На сцене играли огни, ведущие
награждали тех, кого отметили эксперты — шеф-поваров заведений. Самому младшему
из них всего 23 года, самому старшему — 93, и он еще работает!
Среди выдающихся
шеф-поваров в основном мужчины, всего четыре женщины. До конца держалась
интрига — какие же заведения получат вожделенные звезды? Когда момент настал,
зал взревел и взорвался аплодисментами. И вот они, счастливчики.
Ресторан «Turk Fatih Tutak», расположенный в историческом районе
Стамбула Шишли, получил две звезды «за исключительную кухню». Гид описал
ресторан как «современную и утонченную сцену для гурманов, ищущих типичные
турецкие ароматы». По одной звезде Mishelin получили четыре ресторана: «Araka»
в стамбульском районе Еникёй за «очень личную и смелую кухню с упором на
сезонные овощи и травы», «Mikla» в районе Бейоглу с кухней, пересматривающей
«анатолийские традиции с оттенком инноваций», «Neolokal» с его «смелыми методами
и кулинарными инновациями», и «Nicole», где «традиционные турецкие рецепты
сочетаются с ближневосточными специями».
А потом был фуршет, где хорошее турецкое вино текло рекой, а
закуски видно не было. Но оно и к лучшему, потому что организаторы нашего
пресс-тура — турецкое государственное Агентство по продвижению культуры и
туризма, которому огромная благодарность за поездку, — кормили нас вкусно,
разнообразно и очень обильно. Как, впрочем, и положено в Турции, где “гость в
дом — счастье в дом”.
